まだフィルムの話？と言われそうですが、フィルムとはなかなか奥が深いのです。種類もたくさんあって、発色も微妙に違うんですね。

今はアナログプリントをする店舗ってほとんどなくなりました。たいていデジタルデータにしてからのプリントなんですよね。トイラボさんではデジタルデータをネットでダウンロードするという形で、フィルムカメラという「アナログ」と「デジタル」が入り交じっている感じですね。僕はトイラボさんでお世話になる以前、現像所で勤務してたので、自分で現像して自分でスキャニングしていました。このスキャンがまた時間かかるんですよね。なのでデータにして頂けるというサービスはとても嬉しいです。

デジタルデータにすることによってフィルムの特性は少し失われてしまうので、「フィルムで撮ったらアナログプリントをするべきだ！」という方もいますが、フィルム感や特性はやっぱり残ります。それに僕はモニターで見る写真も美しくって好きです。そしてやっぱり便利です。ていうより、僕はブログなんかで写真を見せたいんだから、デジタルにしなくちゃ話になりませんよね。アナログプリントしてそれをスキャンする手間も大変ですから。でも結局それもデジタルになっちゃうのかな。ま、そこからは好みの問題であって、無理に強要することでもなく、自分がいいと思う形で写真を楽しんでいけばいいと思っています。

さて。フィルムによってどれだけ発色が違うか。これもまた些細な違いかもしれません。一見「同じやん！」って思われそうではありますが、やっぱり違うんですよね。

感度のコラムの時に少しふれましたが、低感度フィルムの方が発色は鮮やかだと。全部がそうというわけでもないのですが、その説明も兼ねつつ今回はフィルム別の発色の違い（ネガ基本編）のコラムに致します。

ちなみにフィルムは生ものなので、期限があります。それを越えると発色が悪くなったり、像がちゃんと現れなかったりします。冷蔵庫などで保存していると期限が切れても少しくらい大丈夫。冷凍保存だと半永久的に使えます（とはいえ僕はまだ期限を4年過ぎたものしか使ったことないですけど　笑）。

まずは僕が一番好きなフィルムから。といっても、もう生産されてないので載せるべきではないかもしれないんですが、このフィルムの良さは伝えたいんですよねー。たまにオークションなんかで高額で売られています（笑）。

● AGFA ULTRA100
このフィルムはなんといっても鮮やか！　「ペンキで塗ったような発色」と言われたフィルムで、蜷川実花さんも使われていて、まだ大量にストックがあると聞いたこともあります。僕はもう10本もないかな。生産終了後くらいに写真をはじめたもんだから、そんなこと知りもしなかったんですよね。もっと買っておけば良かった。で、桜との相性が抜群にいいので、この春に何本か消費しました。このフィルムは是が非でも復刻をして欲しいですね。


　アグファシリーズでもう二つ。僕は最近めっきり使わなくなったんですが、アグファヴィスタ。トイカメラ向けとして販売もされているのを見かけます。元々はEU製だったんですが、現在売られているのは日本製。plusがついて販売されています。日本製になって優秀になったけど、個性がなくなったような気もしますねー。もっと撮り比べてみないと分からないですが、とりあえずEUと日本に分けて紹介を。

● AGFA vista100
感度100の割にはザラっとしてるし、色の再現も良くはないですね（フィルムの期限が切れていたからかも）。でもあらためて見てみると好きかもしれない（笑）。黄色がのってくるというのかな、どこか色褪せたようなレトロ感がありますね。そしてアグファは赤が得意なので、やっぱり赤い花なんか撮ると抜群の発色ですね。

● AGFA vista plus400
こちらは現行品のプラスがついたバージョン。EU製よりも色の再現がいいですね。割と見た目に近い感じで撮れるかなと思います。うん、いいフィルムですね。

次に僕が好きなフィルムがコダックのエクター100です。感度100の中では世界最高の粒状性を持つカラーネガフィルムと言われています。つまり、銀の粒子が細かいので大きく引き伸ばしても荒れた写真にはならないんですね。逆に粒子が大きいと画像のザラ付きが目立ちます。それはそれでフィルムらしくっていいんですが、それも好みですかね。とにかくこのフィルムは綺麗に写ります。グラデーションも滑らかです。発色はアグファウルトラみたいに派手ではないけど、忠実に色を再現してくれます。

●Ektar100

次はイタリアのフィルムメーカーFerrania社のSolarisです。フィルム感度は100と200と400と800があります。ここでさきほども書きました粒子。これは基本的に感度が高いほど大きくなり、画像が荒くなります。ソラリスはもともとそのザラ付きが強いフィルム。800になるとそのザラザラが気になりますね。

● Solaris100
色彩は赤や黄色が映えるレトロ調。コントラストも強めなので、トイカメラで撮るにはなかなかオススメのフィルム。

● Solaris200
他の感度と違って低彩度で落ち着いた色が特徴。僕はソラリスの中では200が一番好き。

● Solaris400
あまり使ったことはないんですけどね。100とよく似てレトロ調に。ソラリスは黄色かぶりをすることが多いらしいです。確かに赤が朱色に。コスモスの写真の中央のぼやっとしたピンクは光漏れによる効果です。ソラリスは光漏れとの相性がいいとかあるかもしれませんね（笑）。

● Solaris800
発色はやや弱め。200の低彩度とは違って色が薄いような感じ。少しザラつきも目立ちますね。室内での撮影にはいいかなと思います。

次は言わずと知れたロモグラフィーのフィルム。感度は100と400と800があります。

● Lomography Color Negative 100
鮮やかですね。アグファウルトラの代用品として一時期よく使っていました。価格も三本で800円ほど。天気のいい日に野外で撮影するならオススメです。

● Lomography Color Negative 400
100とは違って、400はとたんに落ち着いた色に。感度400なのでシャッタースピードはかせげるので、猫などの動く被写体にも使えますね。野外だけでなく室内でも撮るならこのフィルムを。ちなみに僕はあまり使いません。

次に安価で優秀なフィルムを。コダックのスーパーゴールド400です。色の再現も美しく割と鮮やか、色んな場面で活躍してくれるフィルムです。

● Kodak Super Gold 400

少し価格は高いのですが、コダックのポートラも紹介しておきます。昔はポートラシリーズはNCとVCに分かれていましたが、いまは統一されちゃいました。統一後はどちらかというとNCに吸収された感じなのかな。今はもう生産されていませんが、まだたまに見かけるのでNCとVCの紹介をします。NCというのはナチュラルカラー、VCというのはビビットカラー。どちらもとても優秀なフィルムですね。まずはNCとVCの違いを。以下の写真、左がPORTRA160NCで右がPORTRA160VCです。VCの方が若干鮮やかかなーって感じですね。ん？あまり分からないですかね（笑）。

● Kodak PORTRA160NC
色の再現もよく、グラデーションも滑らか。ソラリスなどのレトロ色などではなく、忠実な色再現。少し明るめに撮ると柔らかさも表現できます。エクターと比べると、ポートラの方が柔らかいかなって感じですね。

● Kodak PORTRA160VC
ビビットカラーとはいえ気持ち鮮やかという程度。ただ、僕にとってはこの「気持ち」分が重要で生産中止が惜しまれます。とにかくとても優秀なフィルムだなーって感じます。

● Kodak PORTRA400NC
160と同じく、こちらもとても優秀なフィルム。色の再現力もあって、グラデーションも滑らか。あらためて比べてみると感度400のフィルムの中では、断トツで一番いいなーって思います。フィルム特有の柔らかさもあるので、NATURA CLASSICAに入れて使うのもいいですね。感度も400ということで色んな場面で撮れます。ただ、見た目に近い感じで撮れるので、ソラリスと比べると面白みには欠けるかもしれません。現行品のPORTRA400もほぼ同じかなと思います。

● Kodak PORTRA800
これまたいいフィルムです。160や400と比べるとザラつきはやや目立ちますが、そこまで気にはならない程度です。もしろ高感度のフィルムなのに奇麗なくらい。暗い場所での撮影にも適していますが、コントラストがきつくないので明暗差が激しい場所でも色が飛び過ぎることがなく、どちらの色も再現してくれます。

最後に高感度フィルムのNATURA1600。これは富士のフィルムで僕が一番良く使っているフィルム。感度が高いのでフィルムのザラザラ感はありますが、何より多少暗いところでもノンフラッシュで手ぶれせずに撮影が出来ます。夜景を撮るときは必須ですね。もちろん室内撮影も可能です。高感度フィルムの割に色も鮮やかです。

そしてこのフィルムの優秀な部分はラチチュードが広いこと。「ラチチュード」というのは、露光の許容範囲。といっても意味が分かりにくいですね。写真には「適正露光」と言って必要な光の量が決まっています。これがズレると真っ暗になったり、明るすぎて真っ白になったりします。でもこのフィルムは特に明るい側への許容範囲がとても広いんです。多少明るくとっても、真っ白になることはありません。むしろ明るく撮ることをオススメしたいですね。たとえばLOMO LC-Aは感度設定が400までしかありませんが、あえて400で撮る方がいい写真になったりします。NATURA CLASSICAで撮影時にはNPモードになるのですが、これも実際は明るめに撮影されています。

● NATURA1600

さて、長々と書かせて頂きましたがどうでした？　あれま、微妙で分からない？　うーーん、一見そうかもしれないですが、使って行くと少しずつ違いも分かってくると思います。そしてこの微妙さを選ぶのが楽しくもなってきます。そしてやっぱり高価なフィルムは優れていますね。

さて、最後に現時点で決定している展示の告知を。
まずは11月のボダイジュエキスポです。NEW OSAKA HOTEL心斎橋さんを丸ごと貸し切って開催されるという、日本初のイベントです。http://expo.bodaiju-cafe.com/12月にはボダイジュカフェさんにて二人展を開催します。http://www.bodaiju-cafe.com/index.html
名古屋にて開催中のトイカメラ教室も生徒さんを随時募集しています。
http://www.chunichi-culture.com/

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雨樹 一期（あまき いちご） 1977年生まれ。大阪出身のプロ・トイカメラマン。観覧車写真家。トイカメラならではの色彩と、淡く鮮明な表現を自在に操り、写真を通してどこか懐かしくポエティックな視覚世界を表現する写真作家。東京ドーム『SPA LaQua』にて環境映像作品「心の観覧車」の上映。WEBや雑誌にてトイカメラコラムの連載。携帯のきせかえツール、スマートフォンのきせかえカレンダーへのコンテンツ提供。電子書籍の出版。東京、大阪、パリで写真展の開催。トイカメラ講師など、幅広い活動を展開中。書籍に「しあわせの観覧車」「一期一会」など。

「トイカメラの教科書」に掲載されているすべての画像・文章は著者の雨樹一期様が所有しています、許可無く無断で複製・配布することはご遠慮下さい。

蛇腹方程式を提示したので(4月11日掲載)，つぎは蛇腹の設計・製作となるはずである。
しかし，どうも力が入らない。その理由は2つある。
①　蛇腹の設計において，いま一つ解けない問題がある。
②　修復の対象にしていたカメラ（Baby Suzuka II）のシャッターの調子が悪く，蛇腹を新調してもカメラとしての機能が充分果たせない。つまり，自作蛇腹の検証ができない。　　 上記①は何とかごまかすことができそうだが，②はごまかしようがない。蛇腹の破れたカメラをインターネットやリサイクルショップで探してきたが，見つからない。どうしよう，どうしようと悩んでいるうちに時間が経過してしまった。
このまま悩んでいてもしようがないので①はごまかすとして，②はシャッターの不調が目立たない状況での撮影に制限することにした。あるいは最悪の場合試写検証なしの記事にしよう。
まず，ベビースズカの蛇腹の原状をスケッチした。それを図１に示す。
図１で，左の図は蛇腹の側面であり，右の図は上から（または下から）見た図（以下，平面図と呼ぶ）である。おわかりのようにカメラ本体側の幅が異なっている。それはベビースズカの場合，画面の寸法が縦40 mm，横30 mmの長方形であるからである。もちろん，レンズは円形であるのでレンズ側の寸法は等しい。
図１．ベビースズカの蛇腹の原状（左は側面図，右は平面図）

ここで一つ気になるのは山（または谷）から始まって谷（または山）で終っている点である。つまり，前回述べたところの山の数Nが整数ではないのである。なぜこうなのか？一般的にカメラの蛇腹というのはこうなのか？とにかく，亀吉の理論ではNが整数でないとやりにくいのである。
そこで，原状にはこだわらず，N=6として設計することにした。1/2山だけ多くなるが，特に問題はないであろう。（ただし，折り畳んだとき蛇腹の素材1枚分の厚みが増すことに注意が必要。）
蛇腹を伸張したときの大まかな寸法は①レンズ取り付け穴，②カメラ本体側の切り抜き，および③長さの3つが分かれば確定する。
まず①であるが，ベビースズカの蛇腹部分を分解したらレンズ部分との結合部に図２の左に示すような座金が出てきた。蛇腹の一方でこの座金を包み込み，レンズを囲む筒を直径22.3 mmの穴に通してナットで固定するのである。だから，蛇腹のレンズ側の一辺は33 mm，余裕を見て34 mmほどと見積もることができる。
つぎに②は図２の右のようであった。この長方形の切り抜きの中に蛇腹を通して固定しなければならない。よって，蛇腹のカメラ本体側の辺の長さは，余裕を見て縦42 mm，横37 mmとすればよいであろう。
図２．レンズ取り付け座金（左）とカメラ本体側の切り抜き（右）の寸法

最後に③であるが，ベビースズカの蛇腹を伸張して測ったところ，43 mmであった。
以上で蛇腹を決定付ける最低限のデータは揃った。そこで仕上がり時の図を描くと図３のようになる。（寸法記号のAとBが前回の記事とは逆になっていることにご注意願いたい。）
図３．蛇腹伸張時の寸法（左の図は側面，右の図は平面）
図３の両図でB=27とあるが，ベビースズカの蛇腹を計測したときそれぞれ27 mmおよび28 mmという値を得た。ただし，平面に関しては推測値である。両者は等しいはずであるから，測定値の信頼できる27 mmとした。
では蛇腹方程式に従って蛇腹の寸法を計算しよう。
表１をご覧いただきたい。これはExcelで計算した結果である。番号8に示したとおり，山の頂点の角度は90度とした。
計算式はすべて前回提示したものか，あるいは説明不要な一般的な事項である。ただし，番号17のhすなわち蛇腹を伸張したときの山の高さについては説明していなかった。これについては付録を参照願いたい。
行番号20のLsは両面で一致している。これは展開図を描くとき隣り合う2面がきっちり接続するということである。つまり，蛇腹全体の展開図が矛盾なく描けるということである。
さて，計算結果から山の斜面の長さは，側面についてはa=4.6680[mm], b=5.5014[mm]であり，平面についてはa=4.4810, b=5.7310[mm]が得られた。これらの数値と，A，BおよびLをもとに一つの面の展開図を描いた。図４をご覧いただきたい。

表１．蛇腹計算表（Baby Suzuka II用）

注．側面は山折りから，平面は谷折りから。

本格的なCADプログラムなどがあれば最初から完全な展開図が描けるのであるが，素人ではそうはいかない。そこで図４のような各面の展開図を描いて斜辺を一致させて4面つないでいく方法をとった。実際は貼り合わせるための「のりしろ」が必要なので5面描くことになる。

図４．蛇腹展開図の元になる台形図（左は側面，右は平面）

そのような方法で描きあげたのが図5である。

図５．蛇腹の展開図作図過程（実線は山折り，破線は谷折り）

亀吉は練習として三角定規，コンパス，デバイダなどを用いて作図したことがあるが，これは大変な作業であった。しかも出来栄えがよくない。さらに，ベビースズカの蛇腹は小さくて手作業による作図は困難である。
図5にジグザグの線があるが，これは隣り合う面の破線と実線との交点を結んだものである。（破線は図4に示したものから一部延長しなければならない。）

図5の余分な線を削除したのが図6である。

図６．蛇腹の展開図

後はこれをプリンタで印刷したものを線に沿って裁断し，のりしろ部分を接着して円錐台状の筒を作り，実線および破線に従って折り曲げればよい。

付　　録

前回の記事「蛇腹方程式」での訂正や補足事項を以下に記す。

A1 訂正

式そのものが間違っているわけではないが，cosecは一般的ではないから使わないと言いながら使っていた。

A2 修正
「2.1　台形の高さの計算」の箇所の説明が不適切であった。式(19)の2行後「一般に･･･」から始まる段落を以下のとおり改める。
一般にはNは正の整数と思われるが，0.5ほどの端数の付くことがある。これは山（または谷）から始まって谷（または山）で完結するような場合である。このような場合，台形の高さは

または

で計算できる。ここでNp はaとbのペアの数である。上記2つの式を式(19)で記述すればNが正の整数ではなくなるのである。式(19-1)を例にとれば

となる。式(19)と比較すると

という関係がある。a≒bであるから

となる。これが「05ほどの端数が付く」と述べたことの意味である。つまり，端数の正確な値はa/(a+b)またはb/(a+b)である。

ただし，以上の議論は当然ながらaとbが決定された後でないと成り立たない。ところが，既に見たとおり，aとbを求めるためには蛇腹を伸張したときの傾斜tanθが必要である。そのtanθは図１のS，AおよびBが与えられれば求まる。図１は谷から始まって谷でおわっているが，山で終っていたらどうなるであろうか？tanθを求めるのに必要なBに相当する長さ（またはAに相当する長さ）がわからないのである。あるいはtanθを図4のpとqで求めようとしてもpがわからない。なぜなら，p=S/Nであるが，ここのNが（正確にはNの端数が）不明なのである。（ここでの端数はa/(a+b)またはb/(a+b)ではない。前回の記事では両者を混同していた。）

以上を要するに山の数Nが正の整数でないときは面倒になるということである。（前回の記事でp₁やαを求めたが，これらはLを求めるためのNの端数に関する限り不要であった。）

A3　蛇腹を伸張したときの山の高さの計算
ここで問題の「山の高さ」を明確にしておこう。図A－1をご覧いただきたい。この図で頂点から垂線をおろし，斜辺と交差する点をMとする。このとき，頂点からMまでの長さhを山の高さとする。

図A－1　山の高さを求める図
容易に

として求まる。

(次号に続く)

■2012年5月10日　木下亀吉

｢わたしのカメラ三昧｣に掲載されているすべての画像・文章は作者の木下亀吉様が所有しています、許可無く無断で複製・配布することはご遠慮下さい。

カメラ部門（ベスト10）

1位 ：LOMO LC-A(35mm)
2位 ：NIKON一眼レフカメラ（35mm）
3位 ：その他メーカー
4位：HOLGA 120シリーズ（120/35mm）
5位 ：Vivitar ULTRA WIDE&SLIM(35mm)
6位：オリンパスPENシリーズ（35mm）
7位 ：Lomography Diana Mini（35mm）
8位 ：オリンパスOMシリーズ（35mm）
9位 ：Canon一眼レフカメラ(35mm)
10位：PENTAX製Kマウント一眼レフカメラ（35mm）
次点：富士フィルム NATURA CLASSICA/NS（35mm）
※今月はblackbird,fly、SPROCKETROCKET、Lomokino等、特殊な撮影サイズのカメラで撮影されたフィルムはいつもの月より少な目でした。

フィルム部門

カラーネガ現像（ベスト10）
1位 ：コダック Kodacolor400(35mm)
2位 ：富士フィルム SUPERIA X-TRA400(35mm)
3位：富士フィルム NATURA1600(35mm)
4位：コダック400(35mm)
5位：その他メーカー COLOR PRINT FILM400(35mm)
6位：efiniti UXi super 200（35mm）
7位 ：コダックGOLD100(35mm)
8位：富士フィルム SUPERIA PREMIUM400(35mm)
9位：その他メーカー COLOR PRINT FILM100(35mm)
10位：ferrania Solaris400(35mm)
次点：アグファ VISTA400(35mm)

クロスプロセス現像（ベスト5）
1位 ：Lomography X-Pro Chrome100(35mm)
2位 ：富士フィルム PROVIA400X(35mm)
3位 ：富士フィルム Velvia100F(35mm)
4位 ：Lomography X-Pro Slide200(35mm)
5位 ：アグファ CTPRECISA(35mm)
次点 ：富士フィルム PROVIA100F(35mm)、富士フィルム PROVIA400X(120)
※今月は新発売の「パラダイス 100 DIA」も現像・スキャニング致しました。
http://miraifilms.jp/?pid=35958657

モノクロ現像(ベスト5)
1位：富士フィルム NEOPAN400 PRESTO(35mm)
2位 ：コダック T-MAX400(120)
3位 ：コダック TRI-X400(35mm)
4位 ：コダック TRI-X400(35mm)
5位 ：富士フィルム NEOPAN100 ACROS(35mm)
次点 ：コダック T-MAX100(35mm)
※上記以外に届いたフィルムは、35mmでラッキーフィルムSHD100、富士NEOPAN SS、Lomography Lady Grey B&W400、ILFORD DELTA100。120フィルムはコダックTRI-X400、T-MAX100、富士NEOPAN100、ILFORD HP5 PLUS、DELTA400、SHANGHAI GP3、Lomography B&W Negative Filmでした。

 リバーサル現像(ベスト5)
1位 ：富士フィルム Velvia100(35mm)
2位 ：Lomography X-Pro Slide200(35mm)
3位 ：富士フィルム PROVIA100F(35mm)
4位 ：コダック E100VS(35mm)
5位：富士フィルム PROVIA 100 F (120)
次点：富士フィルム PROVIA400X(35mm)
※ランキング外では、Lomography X Tungsten 64のオーダーが増えています。

C-41モノクロフィルム
ILFORD XP2 SUPER(35mm)
※この１種類のみでした。

※撮影サイズ別で127と110でオーダー頂いたフィルムをご紹介します。
127フィルム
Rollei Retro80S-127(モノクロフィルム)
富士NEOPAN 100 ACROS 120フィルム加工(モノクロフィルム)
コダック Ektar100 120フィルム加工(カラーネガフィルム)
富士PRO160NS 120フィルム加工(カラーネガフィルム)
コダックPORTRA 400VC 120フィルム加工(カラーネガフィルム)

110フィルム
アグファ YORK PHOTO DXG200
富士　フジカラーSUPER G100
アグファ 110フィルム

4月はお蔭様で1日あたり100本を越える現像・スキャニングをさせて頂く日が続きました、オーダー頂きましたお客様、誠にありがとうございました、今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。

※オーダーランキングは、トイラボホームページからオーダー頂いた分の集計になります。地元のお客様からの店頭受付分は、ご使用されたカメラ名が特定出来ないため集計に加えておりません。

トイラボのゴールデンウィーク期間中の作業日程は下記の通りになります。

・4月29日(日) ～4月30日(月)休み
・5月1日(火)～5月2日(水) 通常通り
・5月3日(木) ～5月6日(日)休み
・5月7日(月)～ 通常通り

 期間中のお電話・メールでのお問い合わせにつきましては、上記日程にて順次対応致します。また、ホームページオーダーフォームからのご注文は通常通り、24時間受付となります。

ご不便をお掛けしますが、何卒宜しくお願い致します。

　シャッタースピードは1/125の固定です。LC-A(+)みたいにオートで絞りやシャッタースピードが変わってくれるわけでもなく、ホルガみたいにバルブモードで撮ることも出来ません。なので場面を選べないのが一番の欠点です。
　たとえば感度100のフィルムを入れたとしたら、日中に外で撮る専用になっちゃいます。室内で撮っても暗い写真になりますし、夕暮れ時は厳しいですし、夜景なんてとーんでもないです(フィルム感度についてはコラム第4回を参照にして下さいね)。とはいえ、少し暗めに撮れた方が(ローキー写真)コントラストはあがります。フィルムのザラツキも強くなりますが、それも決して悪くはないですね。以下は感度100のネガフィルムで撮影しています。


　

日中に外で撮るとして、トイカメラらしい描写を求めるのなら感度100のフィルムがおすすめです。感度400だと明るく撮れてしまって(ハイキー写真)、周辺光量落ちなどのトイカメラらしさが損なわれます。リバーサルフィルムを入れてノーマル現像してしまうと暗い写真や明るすぎる写真ばかりになりますが、クロスプロセス現像すると面白い写真が出来上がります。クロスプロセス現像についてはまた今後のコラムで詳しく書かせて頂きますね。
●PROVIA100Fのクロスプロセス現像

● PROVIA400Xのクロスプロセス現像


　

　また、Viviterは他のトイカメラと違って距離の設定が出来ません。絞りもF11で固定。パンフォーカスといって、近距離から遠距離まで全体にピントが合うといった感じです。LOMO LC-A(+)のように背景もボケてくれません。これ、デジカメなんかだとのっぺりした写真になりがちなんですが、Viviterだと絵画みたいに写りますね。ただ、うまく撮らないと余計なものまでしっかりと写り込んでしまいますので、背景にも気を配らなくちゃいけません。
　以下の写真のように、Viviterだと鉄塔までピントくっきり写ります。この撮り比べだと僕はViviterの方が好みですね。

　とにかく全てが固定されているしフラッシュもありません。撮影最短距離は1.2mとちょいと遠いです。さきほど全体にピントが合うと書きましたが、あくまで“撮影最短距離より遠く”になります。手が届くほどの近距離にある花は撮れないですね。たまにViviterで目の前にある花を撮ろうとしてる方を見かけるんですが、そのお花バッチリボケちゃいます。
　さて。ざざざと欠点を書いてみましたが、それを補うくらいの価格であり。描写も意外に優れているんですねー。うまく撮れた写真なんてLC-Aとあまり見分けがつかないです。

　もう一つの大きな特徴はレンズが広角なんですね。LC-A(+)よりもNATURAよりも広がりのある世界が撮れます。ローアングルから撮影したり、空を大きく入れることで、よりその特徴がでます。

　フィルムの装着は簡単です。まず裏蓋を開けて、巻き戻しクランクを内側から押し出してフィルムを入れます。この巻き戻しクランクが少し脆いみたいですが、代替え品もギズモショップさんで販売されていますね。僕のViviterはまだ破損していませんが、フィルム装着の時は内側から押し出すことをオススメします（写真はカメラの天地が逆転しています）。

　フィルムの先端をスプールの溝に差し込みます（フィルムの先からニ番目の穴を引っ掛けるとうまくいきます）。巻き送りギアを少し回します。この時巻き上げレバーが連動して動くのを確認して下さい。これが動かないようであれば空回りしています。このまま撮っても撮影はされないのでご注意を。裏蓋をしめたら、カメラの上面にある窓の数字が1になるまで2〜3枚ほど空シャッターをきります。

　撮影が終わったらカメラの底にある小さなボタンを押してから、巻き戻しクランクのツメを起こして時計回りにフィルムを巻き取ります。巻き取りが終わると空回りするので、裏蓋を開けてフィルムを取り出しましょう。

　さてさて。ここまで書いておきながらご報告が。実はこのカメラ、製造が終了されました。とはいえまだしばらくは購入できるかとは思いますが、気になる方は今のうちに手に入れちゃいましょう♪ 僕は広角やパノラマのカメラを数台持っているからViviterはなかなか出番がないのですが、広角カメラを持っていない方には特におすすめです。そしてトイカメラをやるのなら、これ一台だけではなくもう一台はやっぱり欲しいところですね。

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(参考サイト)

◆Vivitar ULTRA WIDE&SLIMのご購入はこちら
http://www.gizmoshop.jp/products/detail.php?product_id=6

雨樹 一期（あまき いちご） 1977年生まれ。大阪出身のプロ・トイカメラマン。観覧車写真家。トイカメラならではの色彩と、淡く鮮明な表現を自在に操り、写真を通してどこか懐かしくポエティックな視覚世界を表現する写真作家。東京ドーム『SPA LaQua』にて環境映像作品「心の観覧車」の上映。WEBや雑誌にてトイカメラコラムの連載。携帯のきせかえツール、スマートフォンのきせかえカレンダーへのコンテンツ提供。電子書籍の出版。東京、大阪、パリで写真展の開催。トイカメラ講師など、幅広い活動を展開中。書籍に「しあわせの観覧車」「一期一会」など。

「トイカメラの教科書」に掲載されているすべての画像・文章は著者の雨樹一期様が所有しています、許可無く無断で複製・配布することはご遠慮下さい。

　この連載の第7回でBaby Suzukaという蛇腹カメラを紹介した。そのカメラは手に入れたとき蛇腹に大きな穴があいていて，それを塞いだのであるが，詳細に見ると他にもいくつかのピンホールがあった。それらを和紙で塞いだが，塞げば破れ，また塞げばまた破れるといったもぐら叩きが続いた。
　そこで抜本的な治療法としては蛇腹の取替えしかないと思い，蛇腹を自作することにした。
　まず，蛇腹であるが，たとえばその側面は図１のようになっている。

図１．蛇腹の側面図（概念図）

　Baby Suzukaの蛇腹の寸法を測ると，山・谷ともに5mm程度であった。亀吉は素人だから取り敢えず和紙のような丈夫な紙で四角錐台の筒を作って，5mmごとに山・谷・山・谷・・・というふうに折り曲げればよいだろう程度に考えた。
　ところが，何か参考になることはないかと思ってインターネットで検索したところ，そんな単純な考えでは駄目なことがわかった。一番重要な点は，山と谷の斜面の寸法である。当然であるが「折り畳める」という条件が課せられているということを認識したのである。図２をご覧いただきたい。図２．蛇腹を折り畳む過程（一山を示す）

　図２の①は蛇腹を伸張したときの一山を側面から見た図である。これを折り畳むとすると，その途中で②の状態があり，最終的に③のようになる。このとき山の両斜面の垂直方向の高さの差（図2のq）が一定であることが必要なのである。とにかく，③の状態になることが不可欠である。このことを理解した。
　では，その条件のもとで，山の両斜面の長さはどのように決定できるのであろうか？また，それに基づいた蛇腹の展開図はどのようになるのだろうか？すなわち，ここでの最終目標は図３に示す展開図を作図するために必要な各寸法を理論的に決定する方法を確立することである。

図3．蛇腹の展開図の一例

　図3において，点線は谷折り，実線は山折りを示す。（ただし，輪郭およびのりしろ部分を除く。）この点線と実線の間隔を求めるのが今回の最重要目標である。
　以下，亀吉が独断で検討した結果をご紹介しよう。間違いがあるかも知れないし，まだすっきりしない点もある。この点はあらかじめご承知置き願いたい。

１．山の両斜面の寸法

1.1　基本式

蛇腹の一山に注目する。

　図4を参照されたい。その頂点の角度をγとし，頂点から両谷底までの（斜面の）長さをaおよびbとする。また，両谷底間を直線で結んだ長さをcとし（以下，底辺と呼ぶ），その直線の水平方向に対する角度をθとする。さらに，両谷底間の水平距離をp とし，両谷底の高さ（深さ？）の差をqとする。
蛇腹一山の3辺a,b,cおよび頂点の角度γに関してつぎの式が成り立つ。（余弦定理）

また，その三角形の下の直角三角形に対しては三平方の定理（ピタゴラスの定理）から
である。さらに，蛇腹がきちんと折り畳めるためには最初に述べたように

という条件が必要である。
以上の3つの式が出発点となる。

図4．蛇腹を伸張したときの一山

1.2 斜面aの計算
まず，式(1)および(2)からcを消去する。

つぎに，式(4)に式(3)の関係を代入すると

となる。整理すると、

となるが，この式はaについての二次方程式である。根（解）の公式を適用して解く。
ところで， a＞0でなければならないから，採用できる解は
に限られる。

式(8)を眺めると，1-cos γがやたら目につく。分子，分母を1-cos γで除してやると

を得る。このままでもいいのだが，公式

を適用すると，

であるから，式(9)は

と書き表すことができる。
であるので，cosecを使って書き表すこともできるが，cosecはあまり一般的でないのでやめておく。
　一応上の式でを求めることができるのであるが，蛇腹を伸張したときの傾斜角θを使って書き表すことを考える。

を式(11)に代入すると、

となる。この式でp=1とした場合のaをan として
である。

を基準化式と呼んでおこう。すなわち、

である。
1.3斜面bの計算
さて、bについては式(3)にaを代入すればよい。式(11)を用いると
となる。さらに式(12)の関係を適用すると

を得る。基準化式は

として与えられる。aとb（あるいはanとbn）は非常にすっきりとした対称的な式となった。

２．展開図の寸法

2.1 台形の高さの計算

蛇腹を作る際，図3のような展開図が必要になる。その各面は台形である。（特殊な場合は長方形，あるいはさらに特殊な場合には正方形ということもありうる。）その台形の高さＬはつぎの式で計算できることは容易に理解できるであろう。（図6参照。）

ここで，Ｎは山（あるいは谷）の数である。一般にはＮは正の整数であるが，0.5だけの端数の付くことがある。これは山（または谷）から始まって谷（または山）で完結するような場合である。もっとも，0.5というのは概数であって，正確な小数は山の寸法がわからなければ決まらない。（図4を例にとれば，P1 / Pまたは1-P1 / Pである。）山の寸法を決めるためにはpの値が必要になるが，そのためにはNが必要になる（∵p = S /N）。
かくして，堂々巡りになる。どうしても正確な値が必要なら繰り返し計算して収束値を求めることになろう。（ここではこれ以上立ち入らない。）

参考までにp₁を求める式を誘導しておこう。

図4から明らかなように，

である。θは分かっているが，αが分かっていない。αを求めよう。
図5．角度αとβを求める作図
蛇腹の一山の頂点から底辺cへの垂線の長さをHとすると，（図5参照。）

である。ここで，a+b+γ=πであるから

である。この関係を式(20)に代入して加法定理を適用すると、

となる。両辺をcos αで割ると

となるから，これをtan αについて解くと、

を得る。すなわち，角度αは

として計算できる。
ついでに角度βも計算しておこう。式(22)に式(26)を代入すると

となるが，αを求めたのと同じ手順を踏んで，（計算過程は省略）

を得る。やはり式(26)と対称な式となった。

図6．蛇腹の一側面の展開図（N=6の場合）

2.2 台形の上底と下底の決定

　台形の上底と下底（図6のAとB）の寸法はカメラの寸法に関わる事柄であり，特に計算するほどのことはないと考えていた。また，2つの台形面が接する稜線での折り曲げは両台形面に等分に配分されるものと考えていた。つまり，図7の①のように考えていたのである。
　ところが，ここまで述べてきた「蛇腹方程式」によって試算した結果で描いた展開図は図7の②のようになったのである。寸法誤差や例題の特殊性のためではないかと疑って異なる条件でも描いてみたが，結果は同じであった。
　つまり，蛇腹のつづら折れは隣り合う両面に対して等分に配分されないのである。のみならず，図7の②からわかるように「山から始まる面は侵食されず，谷から始まる面のみが侵食される」のである。侵食などどうも言葉がよくないのだが，正式な呼び名がわからないので仕方がない。しかし，亀吉が言いたいことはお分かりいただけると思う。
要するに台形の上底と下底は以上のことを踏まえて決定するということになる。

図7蛇腹の隣り合う稜線でのつづら折れ

2.3 台形の斜辺の計算

台形の斜辺，すなわち図6のLsは作図自体には不要である。つまり，高さおよび上底と下底が決定すれば台形は確定する。それでもあえて斜辺の計算を持ち出したのは，隣り合う台形の整合性を検証するがためである。隣り合う台形の斜辺の寸法が異なれば展開図は描けない。
その斜辺の計算は簡単である。図6から
である。

３．補足事項
以上，蛇腹の寸法決定のための基礎的な理論について考えてきた。しかし，実際の蛇腹作りに適用するにはつぎのような制約あるいは前提が課せられる。
（１）蛇腹収納時の厚み
（２）蛇腹の最大外形寸法
（３）蛇腹の山の頂点の角度
上記はいずれも相互に関連しているのでトレードオフが必要な場合もあろう。
では，個別について簡単に考えてみよう。

まず，蛇腹収納時の厚みの制約である。これは蛇腹の素材（塗装などの厚みを含む）の厚みをTとし，蛇腹の山の数をNとすると，2NTが蛇腹を畳んで収納する空間の深さ未満でなければならないということである。したがって，むやみに山の数を多くしたり，素材の厚みを増したりしてはいけない。

つぎに，蛇腹の最大外形寸法については，収納時他の部品などとの干渉が問題となることがあるのである。蛇腹収納場所にねじやばねなどがあって，これらが蛇腹と接触することによって蛇腹を傷めることが考えられる。

最後に蛇腹の山の頂点の角度の問題。手許にあるいくつかの蛇腹カメラを伸張した状態で観察すると，殆どの蛇腹はその山の頂点が90度に近い角度のようである。一方，インターネットで検索したところによると，蛇腹の頂点の角度は70度前後が最適だとのことである。ただし，これはカメラの蛇腹でない。しかし，蛇腹の一般的性質・制約として捉えると，蛇腹の頂点の角度は60度から90度の間であることが望ましいようである。特に，90度を超えると蛇腹の素材に対する力学的な負担が大きくなるのでやめたほうが良かろうとは直感的にも頷ける。

４．終わりに
蛇腹方程式という呼称は亀吉が勝手に唱えているだけである。一般に通ずる用語かどうかは定かでないことをお断りしておく。

(次号に続く)

■2012年4月11日　木下亀吉

｢わたしのカメラ三昧｣に掲載されているすべての画像・文章は作者の木下亀吉様が所有しています、許可無く無断で複製・配布することはご遠慮下さい。

　福岡県内での写真展のご案内を頂きましたのでご紹介します。

　九州産業大学丸尾研究室の卒業生を中心とした写真展「WORKS’12展」が、福岡県立美術館にて4月24日（木）から開催されます。
質のよいフィルムプリント・デジタルのこれからの可能性などに触れることのできる数すくない機会。
九州の写真好きの方は、是非会場に足を運んでみてはいかがでしょうか。
写真家 丸尾シゲオ氏の作品も展示されます。

WORKS’12展
2012.4.24(TUE)~4.30(MON)
10:00~18:00(入館は17:30まで)
福岡県立美術館　１・２号室
入場無料

(関連サイト)
http://www.kyusan-u.ac.jp/J/art/wiki/index.php?%E4%B8%B8%E5%B0%BE%E7%B9%81%E5%A4%AB

カメラ部門（ベスト10）

1位 ：NIKON一眼レフカメラ（35mm）
2位 ：LOMO LC-A(35mm)
3位 ：HOLGA 120シリーズ（120/35mm）
4位：その他メーカー
5位 ：Canon一眼レフカメラ(35mm)
6位：Vivitar ULTRA WIDE&SLIM(35mm)
7位 ：富士フィルムNATURA CLASSICA/NS (35mm)
8位 ：オリンパスPENシリーズ
9位 ：Lomography Diana Mini（35mm）
10位：PENTAX製Kマウント一眼レフカメラ（35mm）
次点：Lomography FishEye（35mm）
※ランキングでついにトイカメラ以外のカメラが１位になりました。

フィルム部門

カラーネガ現像（ベスト10）
1位 ：富士フィルム SUPERIA X-TRA400(35mm)
2位 ：コダックGOLD100(35mm)
3位：COLOR PRINT FILM400(35mm)
4位：efiniti UXi super 200
5位：ferrania Solaris400(35mm)
6位：コダック Kodacolor400(35mm)
7位 ：富士フィルム NATURA1600(35mm)
8位：富士フィルム SUPERIA PREMIUM400(35mm)
9位：ferrania Solaris800(35mm)
10位:COLOR PRINT FILM100(35mm)
次点：コダック SUPERGOLD400(35mm)

クロスプロセス現像（ベスト5）
1位 ：Lomography X-Pro Chrome100(35mm)
2位 ：コダック ELITE CHROME ExtraColor100
3位 ：Lomography X-Pro Slide200(35mm)
4位 ：コダックE100VS
5位 ：富士フィルム Velvia100(35mm)
次点 ：富士フィルム PROVIA100X(35mm)

モノクロ現像(ベスト5)
1位：富士フィルム NEOPAN400 PRESTO(35mm)
2位 ：コダック TRI-X400(35mm)
3位 ：コダック T-MAX400(120)
4位 ：コダック TRI-X400(120)
5位 ：コダック T-MAX400(35mm)
次点 ：富士フィルム NEOPAN100 ACROS(35mm)

リバーサル現像(ベスト5)
1位 ：富士フィルム Velvia100(35mm)
2位 ：富士フィルム PROVIA100F(35mm)
3位 ：コダック ELITE CHROME100(35mm)
4位 ：富士フィルム PROVIA100F(35mm)
5位：Lomography X-Pro Slide200(35mm)
次点：富士フィルム Velvia100(120)

C-41現像モノクロフィルム
ILFORD XP2 SUPER(35mm)
※この１本のみでした。

次回は2012年5月上旬を予定しています。

※オーダーランキングは、トイラボホームページからオーダー頂いた分の集計になります。地元のお客様からの店頭受付分は、ご使用されたカメラ名が特定出来ないため集計に加えておりません。

第５回で「トイカメラとは？」というコラムを書きましたが、厳密にいうとLOMO LC-Aはトイカメラには分類されないので(僕の中ではトイカメラだけど)、ホルガこそトイカメラの王様じゃないかなと思います。ホルガは香港で大衆向けに安価で販売されたカメラです。低品質の材料と単純なレンズで構成された安っぽい造りの為に、ぼけやゆがみ、周辺光量落ちや光漏れなどを起こします。それらはいわゆる失敗写真とされるものですが、逆に味のある描写がカルト的な人気を呼び、アートと報道の分野で数多くの賞を勝ち取り、芸術家などに強く支持されました。根強い人気が今も続いているんですね。

機能は至って単純。絞りは晴れと曇りマークのたった2種類、とみせかけて実は絞りはF8の固定。晴れマークも曇りマークも同じ穴の大きさなんです（現行品はちゃんと大きさも切り替わるのかな）。ちなみに僕は改造して穴の大きさが変わるようにしています。またどこかで改造方法なども書こうと思っていますが、今回は基本を。

ピント合わせはもちろん目測です。被写体までの距離に合わせてレンズにあるマークをクルクル回転して中心にもってきて撮影します。人が一人のマークが80cm・人が三人のマークは3m・たくさん並んでいるのが5m・山のマークが∞となります。これ、かなりアバウトです。実際に僕は検証はしてないですし、おそらく検証してもよく分からないなー、そんな大差ないなーって結果になると思います（笑）。最短距離が80cmで、遠くのもの（5m以上先）を撮るなら山マークと覚えておくだけでもいいと思います。

シャッタースピードは、N(1/100)とB(バルブモード)のみ。基本はずっとNに合わせておきましょう。Bはシャッターを押している間はずっとシャッター窓が開くバルブ撮影。暗い場所や夜景を撮る時はBにします。手持ちだとブレるので三脚や机などで固定して撮影しましょう。

いやはや、こんなたいして何も出来ないくせに、描写も繊細でキレイってわけじゃないのに、ブローニフィルムを使わせる。この無駄感もまたトイカメラの魅力ですね。

とはいえ僕はもともとホルガはあまり好きじゃありませんでした。ですがトイカメラ教室開講にあたり、ホルガのサンプル写真も必要だし、「王様を使いこなしてないと話になんないよねー」と思い購入しました。その後しばらく使ってみたものの、やはりあまり好きくない（笑）。僕のトイカメラランキングでもほぼ最下位。でもはじめて好みの写真が撮れてからは、一気にそのトイカメラのライバルたちをごぼう抜き。晴れて一軍の仲間入りを果たしました。ホルガはレンズに特徴があって、それを活かせてなかっただけだったんですね。

『種類』
では、ホルガの種類から書いていきます。ホルガに興味があるけど、種類がたくさんあってどれを買えばいいのか分からないって方も多いと思うんですね。なので、ここでご参考までに。まず大きく分けるとHOLGA135とHOLGA120があります。135は35mmフィルムを使います。135の中にはHOLGA135とHOLGA135BCがあります。BCというのはブラックコーナーの略。つまり周辺光量落ちのこと。135よりも135BCの方がよりトイカメラの雰囲気が出るってことですね。どうせ購入するなら135BCがおすすめかなと思います。

でも僕はどうせのどうせ買うなら120がおすすめなんです。こちらはブローニフィルムを使用。種類がたくさんあります。一見ややこしいのですが、ただの略称なので覚えれば単純。まずオーソドックスなものから。

①HOLGA120N
②HOLGA120FN
③HOLGA120CFN
④HOLGA120GN
⑤HOLGA120GFN
⑥HOLGA120GCFN

ほんと、一見ややこしいですね。まずこの最後に付いてる『N』ってのは気にしない下さい（笑）。④〜⑥の『G』というのはガラスレンズ搭載という意味。①〜③はプラスチックレンズになります。描写に少し違いがあって、ガラスレンズの方がシャープに写ります。

次に②と⑤の『F』はフラッシュが搭載されているという意味。③と⑥の『CF』というのはカラーフラッシュのことです。カラーフラッシュはホワイト、ブルー、イエロー、レッドの四色です。

つまりはフラッシュがいらないのなら、①か④を買えばいいということ。フラッシュが欲しいのなら②、③、⑤、⑥のいずれかを買いましょう。どうせならカラーフラッシュの方がいいと思うので、③か⑥がいいですね。

ぼんやり柔らかく写したいなら①〜③、それよりも少し芯を残した描写がいいなら④〜⑥を。といってもトイカメラですから、デジカメみたいに堅い写真にはなりません。ほどよくシャープに写ります。

他にも120TLRや120GTLRというのがあります。TLRとは二眼レフタイプのこと。上から覗いて撮影出来るホルガです。また、ピンホール用のホルガもあります。120 Pinhole、120 3D Stereo Pinhole、120 Wide Pinhole。どれも面白そうですが、まず買うのならは①〜⑥、もしくは二眼タイプがいいかなと思います。ちなみに僕のおすすめは⑥のHOLGA120GCFNです。

また、ホルガには撮影アクセサリーがたくさんあって、35mmでも撮れるように出来たり、ピンホールやポラロイド撮影も出来たり、広角レンズや望遠レンズ、魚眼レンズや接写レンズを付けることも出来ます。生産中止も進んでるみたいですが（笑）。

◆ 35mmホルダー使用

◆ ワイド（広角）コンバーターレンズ使用

『フィルムの装着』
ブローニフィルムは120サイズと220サイズがあります。これは長さの違いなんですが、ホルガでは120サイズを使用します。220サイズは構造上使用出来ません。無理矢理使えなくはないんですけどねー。ややこしくなるので120を使って下さい。

フィルム装着の下準備としては、裏蓋を開けた本体に真四角サイズで撮影する用の「6×6のマスク」をセットをするか、縦長サイズで撮影する用の「6×4.5のマスク」をセットします。

マスクは購入時に付いています。次にスプールという巻き取り軸を右にセットしておきましょう。僕は他のトイカメラが長方形で撮影されるものばかりなので、ホルガではいつも真四角で撮影しています。フラッシュ対応なら、このマスクを外して電池を入れます。6×6だと12枚、6×4.5だと16枚撮影出来ます。

■ 6×4.5で撮影

まず、左にフィルムを装着します。この時、遮光紙（光を遮断してくれる紙）の先端が右にくるようにします。そしてこの遮光紙を右のスプールの溝に差し込みます。そしてカメラ上部にあるフィルム巻き上げダイヤルを回します。連動して遮光紙が右側に巻き取られていきます（空回りしていたら、もう一度スプールに遮光紙を差し込むところから）。

巻き送られていることを確認出来たら裏蓋を閉めます。裏蓋中心にある矢印を合わせます。マスクが6×6ならば12に。マスクが6×4.5ならば16に。「撮れる枚数はこれだけですよ」という目印です。

赤いセロファンに数字の「１」が出てくるまで、フィルム巻き上げダイヤルをぐりぐり回していきましょう。なかなか数字が出てこないと感じるかもしれませんが、行き過ぎても戻すことは出来ないので慎重に。ここから一枚目を撮影していきます。この時、「１」と書いた遮光紙の裏にはフィルムがある状態です。蓋を開けると感光してしまいます。

撮影したら次は「２」が出てくるまで回します。それを繰り返して「12」の数字まで撮影が終わりましたら、後は遮光紙が見えなくなるまでダイヤルを回します。最終的には右側に全部巻き取られます。左に空のスプールが残りますので、次の撮影の為に右側にセットしておきましょう。

『描写の特徴』
レンズに特徴があります。これはLC-Aなどにはないホルガ特有のもの。中心にピントが合って、周辺にいくにつれボケていきます。また同じように光量も落ちます。普通は距離によってボケが生じるものですが、ホルガのレンズは違うんですね。同じ距離にあるものでも、ピントが合ったりボケたりします。連続するものを撮ると可愛く撮れたりと面白いです。

またその特徴を活かして高い場所から撮影すると、ミニチュア風に撮れます。
■ ミニチュア風

僕はホルガでも割としっかりと撮りたい派なんですが、もちろんそうでなくっても全く問題ありません。むしろそうじゃない方がいいかもしれない（笑）。多重露光したり、思いっきり逆光で撮影したり、日中にBモードで明るく撮ったり、わざとブレさせたり。とにかく不完全なカメラなんだからその不完全さも含めて何でもあり！って思って楽しむのが一番です。光漏れも味があって面白いですね。

トイカメラをやるのなら、LC-Aとホルガくらいは持っておきたいですね。

■ プロ・トイカメラマン雨樹一期オフィシャルサイト
http://www.amaki15.com/

■ トイカメラ日和
http://amaki15.blog90.fc2.com/

■ 猫レシピ
http://cat.amaki15.com

■Twitter
http://twitter.com/amaki15

 

(参考サイト)

◆HOLGA120のご購入はこちら
http://www.gizmoshop.jp/products/list.php?category_id=21

◆HOLGA135のご購入はこちら
http://www.gizmoshop.jp/products/list.php?category_id=40

雨樹 一期（あまき いちご） 1977年生まれ。大阪出身のプロ・トイカメラマン。観覧車写真家。トイカメラならではの色彩と、淡く鮮明な表現を自在に操り、写真を通してどこか懐かしくポエティックな視覚世界を表現する写真作家。東京ドーム『SPA LaQua』にて環境映像作品「心の観覧車」の上映。WEBや雑誌にてトイカメラコラムの連載。携帯のきせかえツール、スマートフォンのきせかえカレンダーへのコンテンツ提供。電子書籍の出版。東京、大阪、パリで写真展の開催。トイカメラ講師など、幅広い活動を展開中。書籍に「しあわせの観覧車」「一期一会」など。

「トイカメラの教科書」に掲載されているすべての画像・文章は著者の雨樹一期様が所有しています、許可無く無断で複製・配布することはご遠慮下さい。

1，2度見ても気にならなかったのに3度目に見たとき突然興味を抱くことがある。3度というのは話の都合でのことで，2度目のこともあろうし，4度，5度目ということもあろう。
　今回のマミヤ6もそうであった。
ご存知の方もおられようが，マミヤ6はバックフォーカシングという独特なピント調整方式を採用したスプリングカメラである。つまり，ピント合わせに際してレンズを動かさずフィルム面を動かすのである。たしかに面白い発想ではあるが，そのためにフィルムにたるみが生じて面倒なことになりかねない。またそれを回避するための機構のせいでフィルムの装填が面倒だとも聞いていた。
　だからあまり興味がなかった。
しかし，先日行きつけのリサイクルショップで見たとき急に欲しくなった。そのときは初めて見つけたような気がしたが，あとでよく考えてみると，以前その場所でそのカメラを見たことがあったような気がする。（もしかしたら別の店だったかも知れない。いずれにしても興味が湧かなかったのである。）

まずはその外観をお見せしよう。写真１，2，3をご覧いただきたい。

写真１．MAMIYA-6の外観（斜め前方から）

店頭で見たとき，カメラは立派な革ケースに収められ，レンズは収納された状態であった。蛇腹カメラでまず気になるのは蛇腹の状態である。レンズを引き出して蛇腹を検分したところ，破れや穴はなく，まあまあの状態でしかも革製（のよう）であった。＜欲しい！＞と思ったのはこの瞬間かも知れない。
しかし，シャッターチャージができず，したがってシャッターも切れない。いろいろ調べてもその原因がわからない。一度はあきらめかけたがさらによく調べると，シャッターボタンとシャッターとの連結がうまく行っていないことに気づいた。その部分を矯正してやると一応シャッターが切れるようになった。
蛇腹に破れや穴がなく，シャッターが切れれば最低条件突破である。この時点で残された問題点はつぎのとおり：
（１）ファインダー内部が極端に汚れている。
（２）蛇腹の開閉が著しく固い。
（３）シャッターボタンの動きが固く滑らかでない。
（４）シャッターのB（バルブ）動作ができない。
上記のとおり問題山積ではあるが，まあ何とかなるだろうということで買ってしまった。
写真２．MAMIYA-6の外観（蛇腹を納めた状態）

写真３．速写ケースに収められたMAMIYA-6

　では，このカメラの仕様を確認しておこう。下記記載事項はすべて亀吉が現物を見て判断したものである。もっとも，現物を見ただけではわからない緒元についてはインターネットその他のお世話になった。間違っている可能性もあることをあらかじめご承知おき願いたい。
（１）名称：MAMIYA－6
（２）型式：6×6 cm型距離計連動レンズシャッター式スプリングカメラ
（３）適合フィルム：120判
（４）フィルム送り：ノブ巻上げ（巻き戻し不要）
（５）フィルム計数：赤窓式
（６）画面寸法：54×54 mm
（７）レンズ：Setagaya　Koki, SECOR T, 1:3.5, F=7.5 cm
（８）ファインダー：逆ガリレオ式0.7倍
（９）焦点調節：手動バックフォーカス方式，二重像合致式距離計連動，
　　　最短合焦距離1m
（10）露出調節：手動，絞りf3.5～22
（11）シャッター：COPAL B, 1～1/300秒，セルフタイマー付き
（12）シンクロ接点：X接点
（13）電池：不要
（14）質量：740 g（実測）
（15）寸法：102H×145W×50D（実測）
（16）発売年：1957（昭和32）年
（17）発売価格：12,000円（内，ケース1,090円）
（18）製造・販売元：マミヤ光機

　特徴を一言で言えば，「バックフォーカス方式を採用したスプリングカメラ」ということになろう。
　このカメラには軍艦部上面にMAMIYA 6と彫り込まれているだけであるが，調べてみると多くの機種が存在したようである。いろいろ調べてゆくうちに本機はP型らしいことが判明した。シリーズの最終段階に近いもので，大衆向けに機能を集約した廉価版ということである。実際，当時の広告には「スプリングのNo.1を誇るマミヤシックスの最新型を土台として，40万台の製作経験を生かし，これ以上は不可能と考えられるまでの合理化を施して完成した，お(ママ)家庭むきカメラの決定版」と書かれている。
写真４．軍艦部カバーを外したところ

　さて，手入れしなければならない項目はすでに問題点として掲げた4項目である。

まず，（２）と（３）の改善から取り掛かった。とにかく埃を取り除き，注意深く注油するしか方法がない。（亀吉は素人だからそれしか思いつかない。）その結果蛇腹部分の開閉は軽く滑らかになり，ボタンを押しただけでレンズが飛び出すようになった。これでこそ「スプリングカメラ」だ！
　同時並行的にシャッターボタンの機構も清掃・注油することでシャッターの動きも滑らかになった。すると，不思議なことにB動作も正常になった。つまり（４）も解決した訳である。
　残った問題は（１）のファインダー内部の汚れである。このままでも我慢して使えないことはない。かなり迷ったが「カメラは美しくなければならない」の信条に基づいて清掃することにした。
　まず，軍艦部のカバーをはずさなければならない。このとき非常に神経を使うのだが，このカメラは意外に簡単に外せた。逆ねじもなければ，隠しねじもなかった。巻上げノブを左に回して外せば，あとはカバーを固定している3本のねじを外すだけでよかった。写真4をご覧いただきたい。
　さっそく光路上で露出している部分を無水アルコールで拭き取った。しかし，汚れは殆ど取れなかった。内部が汚れているに違いない。
　内部を綺麗にするためにはハーフミラーか接眼レンズを外さなければならないが，このいずれもどうしても外れなかった。ハーフミラーを無理に外そうとしたため，縁が欠け始めた。「これはまずい」ということで一旦あきらめて組み立て直した。
　組み立て直してファインダーを覗いて見ると，二重像が水平・垂直ともに大きくずれていた。買ってきたときからずれていたのか？それとも先ほどの作業で光学系に歪が生じたためか？最初の状態を記録していなかったので何とも言えない。初期症状を詳細に記録しておくことの必要性を改めて痛感した。

そこでつぎの問題が新たに発生した：
（１）距離目盛と実際のピントは一致しているのか？
（２）二重像のずれをなくす
　まず（１）を解決しなければ（２）を解決しても意味がない。これは苦手というか，ほとんどやったことのない作業である。

　まず，室内の壁付近に的を置き，反対側の壁付近にカメラを据えて裏蓋を開け，絞りを全開にしてシャッターをBで開放状態にしたままピントを合わせる。そのときの距離目盛が的までの実測値と一致しているか確認するのである。裏蓋を開けただけでは像は見えない。一般的にはすりガラスのようなスクリーンをフィルム面に置くようであるが，亀吉はそのようなものを持ち合わせていない。代わりに，今ではあまり使われることのない，トレーシングペーパを使った。その結果，ピントと距離目盛は一致していることがわかった。
　そこで，二重像を合わせることになった。
　再び軍艦部を開けて調整箇所を探した。その結果，左右の位置決めはねじで調整できるようになっているが，上下については調整ねじのようなものがない。いろいろいじっているうちにハーフミラーが外れてしまった。これはしめたとばかりに裏側の汚れを拭い，さらに接眼レンズの汚れをも拭うことができた。
　そこでハーフミラーを取り付けると，二重像の上下のずれは一層激しくなっていた。ということは，上下のずれはハーフミラーの取り付け角度で調整できることになる。実際接着剤をつけて微調整しながら固定することによって上下のずれは殆どなくすことができた。（後でわかったことであるが，上下の調節は写真４で中央右寄りにある円筒形部分を回転させるのだそうだ。）
　さて，左右のずれはねじで調整できると書いたが，このねじを一杯回してもズレを矯正できなかった。仕方がないので，そのねじで変位を与えるレバーをペンチで強引に曲げて合わせてしまった。
　以上で問題は一応片付いたことになる。
　では，試写してみよう。手許には富士フィルムの120判感度160がある。これを装填した。

写真５は近所にある貯め池である。葉の枯れた蓮が水面に影を落としてコントラストの強い風景を醸し出している。そこそこの写りではなかろうか？

写真５．近くの池

写真６．ローカル鉄道の車両

　写真６はローカル鉄道の車輛である。実は写真７を撮ろうとしていたら車輛が近づいてきたのであわててカメラをそちらに向けたが，何しろすべてマニュアル設定のカメラ。もたもたしているうちに車輛は客を降ろして出発してしまった。ようやくこの時分に設定が終わり，シャッターを切って得たのが遠ざかって行く車輛という訳である。今のカメラに比較したら解像度は劣るが，まあまあの出来ではないか？
　さて，最初に狙っていた被写体を写したのが写真７である。距離は凡そ3 mほど。手前の手すりはボケており，焦点は河童本体あるいは岩の辺りに合っていることが分かる。二重像の調整はうまくいったと考えてよいだろう。

写真７．ローカル鉄道の駅のシンボル

　このカメラを使って撮影していて不便と感じたことと便利と感じたことを述べておこう。写真８を見ながらお読みいただきたい。
　不便な点はフィルムの巻上げである。このカメラは赤窓方式であり，カメラの背面の覗き窓（赤窓）からフィルムの裏紙に印刷されている番号を見ながら左側の巻上げノブを回す。ところが，この赤窓は常時閉じられているのでこれを開けなければならない。その蓋は閉じる方向に常時ばねの力が加えられているので，赤窓を覗くためには常時指で引っ張っていなければならない。しかもその方向が左になっている。フィルム巻上げノブも赤窓の開放も左方向ということで操作しづらい。もちろん，この操作の間カメラ本体を支えていなければならない。
　なお，フィルムの装填が難しいとのことであったが，実際に装填してみて特に難しくは感じなかった。これよりややこしいカメラをたくさん見てきた。
　一方，便利な点といえばピント調節である。バックフォーカシングであるからレンズ鏡胴に手を回す必要がない。しかも，カメラを構えて右手の親指の位置にピント調節ダイヤルがある。これは操作性が非常に良かった。
写真８．カメラ背面

最後に一言。

　本文では触れなかったし，どの写真にも表われていないのであるが，裏蓋の赤窓の内側に円筒形をしたプラスチックが破損した状態で残っていた。それが，いろいろいじっているうちにすっかり消滅してしまった。取り付け位置・形状からして赤窓から入ってくる光を遮蔽するためのものだろうと思われた。しかし，バックフォーカス方式であるから，フィルムの位置が前方（レンズ側）に移動していたら遮光が不完全になる。ゴムのような柔らかい素材でできているのであればこの隙間の変化を吸収できるのであるが，件の筒は硬いプラスチック製であった。いろいろ調べたが結局わからずじまいであった。
　しかし，後日ふと気づいた。
このカメラではフィルムの巻上げに際しては，フィルム面を最大限裏蓋側に移動させるのではなかろうかということである。実際，このようにすれば件の筒による遮光がうまく機能するであろうし，また，ピント調節に際してフィルムの前後移動も滑らかに行えるであろう。つまり，ピント調節でフィルム面を前方に移動する場合，フィルムはたるむ方向になるので余分な力がかからない。亀吉はこのようなことを考えずに自由気ままにフィルムを巻き上げていたので，仮にフィルムがレンズ側にある状態で巻上げ，つぎにピント調節でフィルム面を裏蓋側に移動させようとしたらフィルムに強い張力を生じさせることになる。これはまずい。

取扱説明書があればこの疑問はすっきり解決するのであろうが，ないものは致し方ない。

■　2012年3月16日　木下亀吉

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